
Если честно, каждый раз, когда слышу про 'тихий и мощный вентилятор', хочется спросить — вы его в живую слышали или только в каталоге читали? В санузлах часто ставят что попало, а потом удивляются, почему плесень по углам ползёт или соседи жалуются на гул.
Взял как-то для теста китайский вентилятор за 800 рублей — через месяц лопасти заклинены пылью, двигатель греется как утюг. Дело не в стране-производителе, а в конструкции: если нет обратного клапана, зимой из шахты дует холодом, а летом тащит запахи от соседей.
Особенно критично в панельных домах — там вертикальные каналы часто забиты строительным мусором. Ставишь мощный вентилятор, а он гоняет воздух по кругу. Приходится сначала продиагностировать тягу свечкой или анемометром.
Кстати, про шумность. Европейские производители указывают децибелы в идеальных условиях, но у нас-то вентиляция работает с сопротивлением сетей. Реальный гул на 5-7 дБ всегда выше заявленного.
Для стандартного санузла в хрущёвке достаточно 100 мм, но если совмещённый санузел + стиральная машина — уже 125 мм. Ошибка многих — ставить 150 мм 'с запасом': при слабой тяге большой диаметр только ухудшит циркуляцию.
Замерял как-то в новостройке: при 100 мм воздухообмен был 25 м3/ч, а при 150 мм — всего 18. Причина — турбулентность в широком канале. Пришлось переделывать на 125 мм с регулируемой заслонкой.
Важный нюанс — высота потолков. В современных квартирах с потолками 3+ метра стандартные расчёты не работают, нужно добавлять 15% к мощности.
Пластиковые воздуховоды — конечно, дёшево, но для вытяжной вентилятор для санузла с подогревом лучше брать алюминиевые. Конденсат не скапливается, да и пожаробезопасность выше. Особенно если вентилятор с таймером — он ещё 10-15 минут после выключения работает.
Размечая отверстие, всегда добавляй 3-4 мм на монтажную пену — иначе вибрация будет передаваться на стену. Проверено на объектах ООО Внутренняя Монголия Кундэ Коммерция: их воздуховоды идут с точной калибровкой, но зазоры всё равно нужны.
Кстати, про эту компанию — они как раз делают грамотные переходники с шумоизоляцией. Не реклама, а констатация: в их комплектах есть прокладки из вспененного полиэтилена, которые гасят вибрацию лучше поролона.
Самая частая ошибка — подключить вентилятор параллельно свету. В итоге он выключается сразу после выхода из санузла, не успевая удалить влагу. Правильно — через отдельный выключатель или таймер.
Влагостойкость IP44 — это минимум, но для душевых кабин лучше IP45. Хотя видел модели с IP67 — это уже перебор, если только у вас не джакузи с фонтаном.
Заметил интересное: вентиляторы с датчиком влажности часто срабатывают с опозданием на 10-15 минут. Лучше ставить ручное управление с возможностью переключения на постоянную работу — для случаев, когда забыл проветрить после ванны.
В прошлом году переделывали вентиляцию в элитном ЖК — заказчик требовал абсолютной тишины. Поставили немецкую модель за 12 тысяч, но пришлось демонтировать: она не тянула через фигурные решётки в стиле 'ампир'. Спас канальный вентилятор в чердачном помещении с выводом в общую шахту.
А в хрущёвке на Ленинском проспекте сработала схема с приточным клапаном в стене + простейший вытяжной вентилятор для санузла от ООО Внутренняя Монголия Кундэ Коммерция. Их серия КД-125 с низким энергопотреблением (8 Вт) — за 2 года нареканий ноль.
Кстати, их сайт https://www.kongde.ru выручал не раз — там есть схемы обвязки воздуховодов для сложных конфигураций. Не всегда идеально, но зато без воды, конкретика.
Для большинства квартир хватит вентилятора на 100-120 м3/ч с обратным клапаном и шумоизоляцией корпуса. Дорогие 'навороченные' модели часто ломаются из-за сложной электроники — датчики движения залипают, таймеры сбиваются.
Советую перед покупкой зайти в демонстрационный зал и послушать работу разных режимов. И обязательно проверяй, чтобы крепёжные отверстия совпадали с советскими коробами — иначе придётся долбить плиту.
И да, не верь надписям 'супертихий' — включай на третьей скорости и слушай гул. Как говорил наш монтажник со стажем: 'Вентилятор должен шептать, а не рассказывать анекдоты'.