вентиляционное отверстие в ванной

Если честно, большинство заказчиков до сих пор считают вентиляционное отверстие просто дыркой в стене. Сам видел, как в элитном ЖК 'Алые Паруса' дизайнер уговорил клиента зашить вентканал гипсокартоном — через полгода пришлось вскрывать, потому что зеркало текло ручьями.

Почему стандартные решения не работают

Типовые многоэтажки — это отдельная история. По СНиП там закладывают общую шахту, но когда соседи сверху делают ремонт и суют в свой вентиляционный канал принудительную вытяжку, у всех ниже этажом тяга исчезает. Проверял лично в хрущевке на Профсоюзной: замерил анемометром — ноль. Пришлось прокладывать отдельный воздуховод через кухню.

Кстати про материалы. Пластиковые короба — не панацея. Для ванной с постоянными перепадами влажности лучше брать оцинковку с полимерным покрытием. У нас на объекте в Балашихе как-то поставили ПВХ-каналы — через год их повело от конденсата.

Особенно проблемно, когда вентиляцию в ванной совмещают с вытяжкой из туалета. Если перепутать сечение воздуховодов — получается обратная тяга. Приходится ставить обратные клапаны, но китайские модели часто залипают. Сейчас берем Klapan-12 от того же ООО Внутренняя Монголия Кундэ Коммерция — пока нареканий нет.

Как не промахнуться с производительностью

Расчеты по СНиП — это хорошо, но жизнь вносит коррективы. Для стандартной ванной 5 м2 достаточно вытяжки 50 м3/ч, но если у вас стоит джакузи или парогенератор — нужно минимум 75. Однажды переделывали систему в таунхаусе, где заказчик поставил финскую сауну — пришлось ставить два канала диаметром 125 мм вместо одного 100-миллиметрового.

Про вентиляторы молчу — тут отдельная тема. Бесшумные модели хороши, но когда ставят их в старые дома с узкими шахтами, толку ноль. Лучше брать с запасом мощности и регулятором. Из последнего что пробовали — система от ООО Внутренняя Монголия Кундэ Коммерция с датчиком влажности. Дороже, зато не зависит от человеческого фактора.

Кстати, про их воздуховоды. В прошлом месяце монтировали на объекте в Новой Москве — профиль 'шип-паз' реально упрощает монтаж. Хотя для высоток выше 16 этажей я бы все равно рекомендовал дополнительное крепление хомутами через каждые 1.5 метра.

Типичные ошибки при монтаже

Самое больное место — соединение вентилятора с шахтой. Видел случаи, когда монтажники просто засовывали гофру в отверстие и запенивали. Через месяц пена отваливалась, появлялась щель — и вся тяга шла к соседям. Теперь всегда требуем использовать монтажные фланцы.

Еще момент с высотой установки. По уму вентиляционное отверстие должно быть под потолком — минимум 2.10 от пола. Но если ванная с подвесным потолком, многие размещают его в false ceiling. Это ошибка — теплый воздух скапливается выше, эффективность падает на 40%.

Про гидроизоляцию молчу — каждый второй забывает про уплотнительные манжеты. Потом удивляются, почему с потолка капает. Кстати, на сайте kongde.ru есть хорошие схемы монтажа узлов примыкания — мы их часто используем как шпаргалку для новичков.

Особенности реконструкции в старом фонде

В сталинках вообще отдельная история. Там часто встречаются кирпичные вентканалы сечением 140×140 мм — меньше современных стандартов. Пытаться впихнуть туда современный вентилятор — только испортить тягу. Приходится либо расширять проем (что не всегда возможно), либо ставить наружные короба.

Однажды в особняке 1936 года постройки столкнулся с уникальной системой: вентиляция ванной была совмещена с дымоходом камина. Пришлось полностью перепроектировать схему, выводить отдельный канал через фасад. Использовали тогда круглые воздуховоды от ООО Внутренняя Монголия Кундэ Коммерция — легко резались по месту, что было критично для кривых стен.

Кстати, их техотдел тогда подсказал интересное решение — использовать переходники с прямоугольного на круглое сечение для обхода балки. Мелочь, а сэкономило три дня работы.

Что будет если сделать 'как у соседа'

Часто заказчики просят повторить 'как в квартире 65'. Но без замера существующей системы это русская рулетка. В том же доме могут быть разные стояки — где-то шахта чистая, где-то забита строительным мусором. Как-то пришлось разбирать полметра кирпичной кладки, потому что предыдущие строители скинули туда обрезки плитки.

Еще хуже, когда пытаются сэкономить на диаметре воздуховодов. Для принудительной вентиляции минимальное сечение 100 мм, но люди ставят 80 — потом удивляются шуму и слабой тяге. Особенно это касается длинных трасс — если от ванной до выхода на улицу больше 3 метров, потери давления достигают 30%.

Сейчас всегда советую закладывать запас по мощности. Лучше поставить регулятор оборотов, чем потом долбить стены. Из недорогих решений неплохо показывают себя канальные вентиляторы ВКН от kongde.ru — тихие, с обратным клапаном в базовой комплектации.

Проектные тонкости которые не пишут в инструкциях

Мало кто учитывает сопротивление решеток. Особенно декоративных — некоторые кованые модели снижают производительность на 25%. Теперь всегда замеряем до и после установки решетки.

Зимой другая проблема — перепад температур. Если выводить вентиляционное отверстие прямо на фасад, в сильные морозы может образовываться ледяная пробка. Ставим тогда обогреваемые решетки или смещаем выход под козырек.

Кстати, про антивандальные решения. В многоквартирных домах иногда приходится ставить решетки с замком — были случаи, когда соседи перекрывали вентканалы из-за конфликтов. Мелочь, но без нее можно остаться без вентиляции.

В общем, если резюмировать — нормальная вентиляция в ванной это не просто дырка в стене. Это просчитанная система, где важно все: от сечения канала до модели решетки. И лучше один раз сделать по уму, чем потом переделывать за свой счет.